教堂與清真寺 4-24-2010
離開伊斯坦堡杜伯奇皇宮的囚禁感「後宮」，整個人鬆口氣。大夥兒坐在路邊圍欄休息，仲尼和柏强在小攤檔買來道地的土耳其麵包給大家吃，我選了有芝麻的又幾香口，飲着自備暖壺中的冰水，談談笑笑，重拾學生時旅行的樂趣，仲尼和仲尼嫂買來由早上期待，用水浸熟，金黃色大大粒的粟米條，我和太座共享一條，一口咬下去，又粉又嚡，淡而無味，一向有衣食的太座都受不了，閉上眼，把剩下的半條掉入垃圾桶，但其它人吃得津津有味，每人都有不同喜好。
只消徒步幾分鍾便到對面最具代表的聖蘇菲亞大教堂，希臘文即「聖智者」，這座不倫不類，以淡橙紅色為主，圓拱頂，四角有喚拜樓，似教堂又似清真寺的建築物，從第一道迥廊的沉厚黑鐵皇帝門，進入第二道拜廊皇帝廊的牆上掛着一幅幅歷史圖畫說明，仲尼詳細講解，532年由君士坦丁二世建做東正教教堂，歷時五年，是當時世界最大的教堂，奧斯曼人佔領後，改為基督教教堂，1453年成為清真寺，1932年正式成為博物館。現在我們看到，三個拜占庭式圓頂中堂，無任何支柱，氣勢磅礡，抹去被回教徒用漆蓋着聖母抱着聖嬰金色為主馬賽克嵌畫，重顯昔日輝煌，掛在四角的圓盤用阿拉伯文寫上真神阿拉，先知穆罕默德名字，見證朝代興迭，宗教鬥爭和兼容。大殿掛了簡單吊燈、金色祭台、一座巨形雲石瓶和維修用的鐵支架。上層u字形寬敞走廊和粗大的石柱圍繞着大殿，幾幅未完全修復中的聖像。整個教堂空蕩蕩，人自覺渺小，反而是與別不同，歷盡滄桑之感。
聖蘇菲亞大教堂，不遠之處，俗稱「藍色清真寺」或「藍寺」的蘇丹阿密清真寺，1617年建成，是鄂圖曼帝國 最璀璨時期。「藍」是源於寺內數萬件藍色磁磚的光彩，聖城麥加以外唯一建有六座喚拜樓，因建築師聽到蘇丹(即國皇)「黃金的」的命令和「六根的」音相似，結果逾規建了六根尖塔形喚拜樓，其後在麥加的主廟多建一座拜喚樓，才平息麥加人不滿。回教長老每天五次在喚拜樓召喚信徒祈禱。藍寺不用門票，除了祈禱時間外都可進入，教徒入廟前先洗手脚，眾人脫鞋放入供應的膠袋內，太座入鄉隨俗，用披肩包着頭，整座清真寺鋪滿綉花鮮紅進貢地毯，圓頂和牆壁都用白底藍彩釉貼瓷，飾有花卉及可蘭經文，窗户鑲了彩色玻璃，昏暗的吊燈，信眾誠心禱告，本想好好感受一下莊嚴的宗教氣氛，但土耳其小朋友在玩捉迷藏，遊客雲集的喧嘩，其它團友受不了，早早溜之大吉，剩下狂拍照片的愛咪和我倆多留十分鍾。
仲尼嫂把用剩的里拉平均分給我們，我們再兌她加幣，有錢作怪，見蘭妮在寺前市集的雪糕擋買雪糕吃，也付錢購買，土耳其小販用長柄小鏟上下舞動從冰桶鏟出雪糕，當太座準備接過之際，雪糕突然跌落，嚇了一跳，小販眼明手快，把雪糕安然放在雪糕筒上，單看他的表演已很有趣，懶理那小小的雪糕筒味道清淡，是否物有所值。人頭湧湧的市集地攤檔林立，出售各樣旅遊記念品和當地特產，我看上標價25.75介紹伊斯坦堡的書，跟小販講價至20里拉，準備付錢之際，柏强出現阻止，原來他們集體購買講價到每本12里拉還送明信片一套。我倆在萬頭攢動中，遙遙跟着戴白喼帽高個子柏强，左穿右插，來到鬧市輕鐵站，見柏壯大口咬着Gyros pita肉卷大讚好味，請團友等我倆二十分鍾，和太座衝過對街的小店來客雞肉卷和牛肉卷，只見店員將刀在直立烤肉架上一大塊烤肉，一下一下削下肉片，放在薄餅上加上各式蔬菜醬汁捲成一起，新鮮熱辣，三扒兩撥便吃光，還吃出癮來，回卡城再吃了幾次。太座發現隔壁有鮮搾果汁出售，其中一個像石榴，但核子比石榴大粒，當地人買來搾汁，買了一杯，酸酸甜甜又幾好飲，把在異地不要胡亂進食的忠告拋諸腦後。輕鐵經過加拉達橋時，聚滿市民優閒地在橋上釣魚。在碼頭下車，還有里拉，見不遠處有商鋪，和團友分道揚鑣，他們先上船，我倆看看有沒有著名土耳其軟糖出售，歎杯土耳其咖啡和只加糖不落奶濃茶。茶檔侍應生熱情招徠，我倆急急腳走夾唔唞，不敢望多两眼，每枱都有幾座像熱水壺般大附着金屬吸管土耳其水烟壺，吸食的人如癡如醉，燈火昏暗，音樂迷幻，幾疑是「鴉片煙」館。 返回雅典，光天化日，大街上再見這些煙館又沒有這種詭異感覺。
