耶穌的生與死 4月27日2010年
跟着一個不負責任的導遊，匆匆走過「苦修路」最初的十個站，但見两旁商鋪，至於那所教堂，那塊石刻全錯過了，如何感受耶穌當年背着沉重的十字架的苦難? 餘下最後四站就在「聖墓教堂」內，今次打醒十二分精神，眼仔碌碌。穿過石拱門是一個小廣場，越來越近耶穌被釘十字架的地方，既興奮亦沉重。灰白色石頭的古老樸實外牆是公元1188年十字軍所建，經歷多次毁壞修復，仍保存主要輪廓。內部建築被不同教派陸續增建，有希臘羅馬、有拜占庭式樣。現由六個教派設置各自的禮拜堂。「苦修路」第十站:在教堂大門右側樓梯有大窗的小房，耶穌釘上十字架前，被剝去衣物, 現在不開放。正式進入教堂，我們先往二樓，第十一站:在當時的地方，拜占庭式圓拱牆上，用沉痛的顏色為主調的馬賽克壁畫描述，耶穌被羅馬兵用釘釘上十字架，聖母悲傷神情。第十二站: 耶穌被釘在十字架上的位置，現在是希臘東正教的聖壇，耶穌釘在十字架上雕像的正下方，有塊裂開的大岩石就是「聖石」，据說耶穌死時大地裂開的遺跡。第十三站:返回古墓教堂的大堂，牆的上方，由天主教教宗贈送，一幅金光閃閃，色彩鮮明的馬賽克畫，第一節，耶穌受死後剛從十字架上放下來，第二節，放在石上做安葬前的處理，第三節是安放耶穌屍骸入墓穴，一氣呵成。璧畫下，是當年耶穌屍體安放的赤紅色長形石塊，教徒在石上擦上香油，我倆依着眾人，用手按着祈求，得着與否?還未知數,但滿手生香。第十四站: 耶穌之棺墓十分容易找，聖殿的圓拱頂，有個很特別的圓洞，陽光由此射入，顯得柔和神聖，正是耶穌埋葬又復活之地。長長的人龍繞着棺墓外輪候入內，時間所限，只在黑色巨型鐵棺前瞄两眼拍張相。
金頂清真寺The Dome of the Rock 的前方這一片石牆，就是耶路撒冷最有名的哭牆或 西牆。公元７0年，羅馬軍把耶路撒冷夷為平地，獨留下希律王所建的第二聖殿西面的這片高牆，由於這聖殿兩度被毀，只剩此牆，從此也成為猶太人心中最神聖之地。見牆追憶两千年來，亡國滅族，顛沛流離的悲慘命運而哭泣。哭牆分隔男左女右區，男士必須戴猶太人傳统小帽才可進入，小白帽免費贈送，我學他們把心願寫成紙條塞入滿是紙條的牆上石縫裏,手按牆祈福，望真主能聽到。
正午過後，十多輛郵輪旅行團的旅遊車再度出發，輕易通過了軍人把守的邊界檢查站，便是1995年成為巴勒斯坦自冶區的伯利恆城，因耶穌在此誕生，來朝聖的人帶旺此城。在簡陋餐廳吃只提供食物，飲品要另購的自助午餐，我們隨身帶備清水，羅倫還是買來最後两瓶價錢昂貴大支庄暖可樂給我們分享。
大多數人都知道，耶穌出生在馬槽，主誕堂Church of the Nativity就在馬槽上蓋起來, 由君士坦丁大帝的母親下令興建,公元333年完工，經過異教徒的破壞，十字軍的整修擴建，尚保持原有古樸石牆外貌，教堂很大，但大門欲出乎意料地小，只有120公分高，當年是給牲口進去，為免撞上門框的石頭，人都必須低頭稍微彎腰，抱著謙卑的心進入，所以稱為「謙卑門」。現由希臘東正教，天主教和西美尼亞東正教共同維護使用。正殿两旁分別有二行每行有十一根大理石圓柱，導遊安排我們在在柱後跟着擠滿了朝聖者和觀光客一起棑隊。然後，六個人一組，輪流觀看大殿中央地板的一個活門，看到原先地板上，四世紀的小部份古舊馬賽克圖案遺跡，可以想像到，整片都是這樣的馬賽克地板，一定美麗壯觀。牆上的十二世紀描述十字軍東征的馬賽克壁畫，被東正教懸掛的油燈，千年來薰得灰黑破落。雖然，有二、三層樓高的天花，但實在太多人，空氣混濁，長時間站立，團友陸續放棄輪候，只有愛咪、我和柏壯两夫婦堅持到底，棑了二個多小時，快到五時，教堂要關門，每人只得半分鍾時間才輪到我們，彎身沿小石道進入正殿下似山洞的小石室，祭壇的下方，掛着一串油燈，地板鑲嵌着一顆十四角銀星，中央圓形凹槽便是耶蘇誕生之地, 來到這裏的人，都跪下伸手撫摸凹槽，誠心祈求，就能和耶穌有所連結。我們不是教徒，不知道這樣有什麼感動，但是看到他們虔誠的表情，似乎都獲得了相當大的滿足！太座依樣畫葫蘆，跪下用手摸着凹槽唸唸有詞，我匆匆替太座拍下鬆郁濛照片留念便離開，結束耶路撒冷一天遊的行程。
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